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続々・モデルマスターアクリル塗料を薄めてみる

昨日の記事に続き,本日も塗料のお話し.私の場合,入手環境の問題から,モデルマスターアクリル塗料をメインに使用しています.他の塗料も興味がありますが,ラッカー塗料はアルクラッドIIを除き入手できませんから,それ以外のチョイスもアクリル系になってしまいます.

この手の日本製ではないアクリル塗料の最大の特徴は,乾燥が早いことです.被膜の強さは,メーカーによってまちまちで,モデルマスターアクリルはラッカー系に引けを取らないぐらいですが,タミヤさんのアクリルはそれほど強いという印象はなく,バジェホ(日本でなぜかファレフォと呼ばれているスペインの塗料です,そのためこれはスペイン語読み)は,かなり弱いです.イタリアのライフカラーはモデルマスターアクリルと同程度かそれ以上の強度ですが.

さて,この乾燥の速さは,利点なんですが,実は欠点でもあります.それは,エアブラシで吹こうとするとすぐにブラシの先端が固まって,つまってしまいます.つまるところまでいかなくても,ブラシの先端で固まりかけた塗料が一気に塗装面に飛び散ることもあり,この世の地獄を見ることになります.一方で,薄めすぎると,塗装面上で塗料が流れてしまい,色が乗りません.

本ブログでは,これまで2度にわたり,モデルマスターアクリル塗料をエアブラシ用にいかに薄めるかについて記事にしてきました.

モデルマスターアクリル塗料を薄めてみる
続・モデルマスターアクリル塗料を薄めてみる

2度目の記事では,正直,かなりいい感じの最適条件が得られたと思っていました.確かにいい感じで吹けるようになり,しばらくはそのレシピ通りで薄めていました.しかし,乾燥しかけた塗料だまりの突沸は避けられず,塗装後に塗装面を研ぎだす作業を強いられてきました.今回のガルスくんの塗装では,内部フレームの塗装がこの2番目に記事にある調合レシピを使っていました.しかし,突沸問題のため,別の調合方法があるのでは?と,今以上の希釈を検討することにしました.

問題は,ちゃんと薄めないと,塗料の突沸が,薄めすぎると,塗料が乗らない.塗料の突沸は,アクリル塗料の乾燥しやすさから,そして,塗料が乗りにくくなるのは薄め液の粘性から来るものです.前回は,感想を遅らせるために,タミヤさんのアクリル塗料用リターダーを,そしてメインの薄め液としてバジェホのエアブラシ専用の薄め液を使いました.

まずは粘性の改善を考えてみます.アクリル塗料の薄め液は,アイソプロパノール(イソプロピルアルコール)がメインです.薬局に行けば,消毒液の一つとして非常に安価で購入できます.これを愛用している人もいるようですが,個人的にはあまり使えませんでした.それは,薄めても塗料の一部がダマになって,均一にならないからです.そして粘性が低く,塗装面での濡れが良すぎてしまうのです.もう少し表面張力がでる粘性の薄め液を見つける必要があります.

最近,やはりスペインの塗料であるMIGの雑誌を目にしました.その中で,当然MIGの塗料が使われていましたが,シャドー吹きには,なぜかタミヤさんのアクリル塗料が使われていました.シャドー吹きは,通常の吹きつけよりも塗料を薄める必要がありますが,これまで使ってきた薄め液では,粘性の問題で薄めすぎると流れますし,ブラシをしぼるとつまりますので,なかなかうまく細い線を吹くことができませんでした.試しに,タミヤさんのアクリル塗料とその薄め液を使うと,確かに結構な細吹きができるようになります.

これをヒントに,モデルマスターアクリル塗料をタミヤさんのアクリル塗料薄め液で薄めてみました.バジェホのエアブラシ専用薄め液よりもいい感じで細吹きができるようになりました.リターダーとの併用は必須ですが.というよりも,リターダーを使用しても,まだつまりと突沸は避けられませんでした.しかし,細吹きができるようになったのはかなりの進展です.この状態で,ガルスくんの武器類と濃い方の外装の一部を塗装しました.しかし,まだ,塗装面が粗いです.

その後,さらに調べていくと,こちらのモデラーの中に別のリターダーを使用している方がいるのが分かりました.そのリターダーがこれです.

flow-aid.jpg

リキテックスのフローエイドと呼ばれるもの.実際に使ってみると,タミヤさんのリターダーよりもいい感じの流れになります.うまく調合すれば,細吹きでもノズルのつまりがかなり解消できました.

現時点で,私が最適と思えたカクテルの調合を書いてみます.もっとも,モデルマスターアクリル塗料は,購入時の状態でその濃さ(粘度)がまちまちなので,ケースバイケースで調合量を調節しないといけませんが,だいたい次のような感じでいけると思います.

通常の吹きつけ用

モデルマスターアクリル:タミヤアクリルシンナー:リキテックスフローエイド = 5 : 2-3 : 1

目安としては,塗料皿で調合したときに,かくはんして皿の下地が現れるようであれば(分かりにくいかもしれませんが,スパチュラのようなかくはん棒で皿の底部を混ぜたときに皿の底部の銀が出る状態),まだ濃すぎで,かくはん棒のエッジに塗料が乗っていない状態であれば,薄すぎです.すごく感覚的で申し訳ないのですが,私の基準です.ただし,タミヤさんの薄め液だと,そこそこの粘性があるので,厳密でなくとも大丈夫だと思います.希釈のスィートスポットが広がる感じです.


細吹き用はこちら.

モデルマスターアクリル:タミヤアクリルシンナー:リキテックスフローエイド = 5 : 2-3 : 2

フローエイドの量を倍にします.流れがよくなるため,乾燥が遅くなりがちですが,そもそも細吹きなので,使用する塗料の量も少ないはずですし,一部(パネルライン等)二しか吹きつけないので,問題ないようです.

これで吹付がかなり改善されるはずです.しかし,問題点もない訳ではなありません.ラッカー張りの最強の被膜を形成するはずのモデルマスターアクリルが,タミヤさんのアクリル塗料と同程度の被膜強度になります.そのため,塗装後は取り扱い注意で,マスキングも慎重に行わなければいけません.アルクラッドIIのマスキングも厳しいので,それを考えると使えないレベルではないと思います.リキテックスのフローエイドは,画材屋さんで購入できると思いますので(こちらでは$10程度でした),モデルマスターアクリル塗料の吹きつけでお悩みの方は,お試しください.もっといい方法があれば,ご教授いただくと嬉しいです.



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エナメル塗料のふき取り

今週末は,というか,木曜から日曜まで出張で,模型製作はありません.たぶん,1回分の記事は書けるぐらいの貯金はあるのですが,少々中途半端なので,製作記の代わりに久しぶりの”色いろいろ”に関する記事を書いてみたいと思います.

まずは,先週の記事の最後にお見せした画像から.

kje-1518.jpg

この赤の部分塗装は,マスキングが面倒だったので,モデルマスターのエナメル塗料をそのまま吹きつけ,乾燥後にふき取ったものです.ちなみに,塗装直後はこんな感じでした.

2017-03-16 22.56.02

基本,アクリル塗料を使っていますが,その上からエナメル塗料を使っても,ラッカー同様下地を侵食することはありません.そういう意味では,非常に使い勝手がいい塗料だと思います.

しかし,私にとっては大きな問題があります.それは,エナメル塗料用の薄め液(シンナー)の匂いが耐えられないことです.少しでも匂いを嗅いでしまうと,頭痛がしてきます.そうです,筋金入りのモデラーさんと比べると,軟弱者なのです.吹付けの希釈は,野外でやれば,その匂いはあまり気になりませんが,さすがにふき取りはそういう訳にはいきませんよね.プラの浸食を抑えるために,エナメルシンナーの代わりに,ジッポーライターのオイルとか,ホワイトスピリッツ系の鉱物系オイルを使うことも一般的ですが,やはり同じようなにおいのために,できれば使いたくありません.

軟弱者の私が使用しているのは,これです.

2017-03-16 22.59.09

画材屋で購入したGamsolというもの.オイル系の絵の具を薄めるためのものですが,なんといって無臭なのです.こちらでは,Odorlessの薄め液として,販売されており,エナメル塗料のふき取りには使えます.実際に,フタを開けても,全くにおいませんから,本当に水みたいです.もちろん,無臭ということは,当然薄め液としての性能も低下していますから,エナメル塗料の希釈には使い物になりません.綿棒でふき取ろうとすると,弱い分,何度もこする必要があり,せっかく塗装した下地もはげてしまいます.そう,普通のふき取りには,使い物にならないのです.

日本では,ふき取り用にフィニッシュマスターというものが,販売されています.それを使うと,この弱いGumsolでもエナメル塗料のふき取りができるようなります.ただじ,時間はかかりますし,フィニッシュマスターの専用スポンジと言えども,こすりすぎてスポンジ表面がボロボロになり,そのかけらがせっかくの表面に付着してしまいます.ただし,塗装面はこすれによる塗装はげは無くなります.

そこで,現在,ふき取りに使用しているのがこれ.

2017-03-16 22.54.27

フィニッシュマスターやん?とツッコミましたね(笑).よく見てください.黒い心棒に付いているのがフィニッシュマスターについてくるスポンジで,その奥にあるのが私が使っているスポンジです.一見,そっくりですが,よく見ると形も若干小さく,色も少しクリームっぽくないですか?

これは,いくらこすっても表面が崩壊しないので,カスが全くでないのです.それではこれは何か?
それは,半導体というかシリコンウェハーの表面を洗浄するための専用スポンジなのです.前回お見せしたふき取り後のスポンジは,実はこちらでした.

kje-1512.jpg

数年前に購入したため,いくらだったか忘れてしまいましたが,とんでもない量が入っていました.

2017-03-16 22.54.47

これだけでもすごい量ですよね.でも,これはほんの一部でしかありません.なんと2千個入っていました.まだ,20個程度しか(1%!)しか使っていない計算ですね.うまく検索すれば,出てくるかも.もしかしたら,改良版のフィニッシュマスターRと同じものかもしれませんから(こちらでは購入できず),そちらを試すといいかもしれません.

久しぶりのツール系でした.

kje-128

さて,今月は最後の製作記です.来週末は,出張なので製作記はお休みしますが,別ネタを書こうと思います.

本日の作業は,ひたすら部分塗装です.しかも,単色.その色とは赤です.そう,ガルスくんには,注し色?としての赤が多用されています.しかもとても面倒な位置に.マスキングを併用し,ひたすら塗るだけです.マスキングが多いので,時間だけがかかり,進行度は極めて遅いです.

まずは,JとKの肩から.

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ココにはバーニアがあります.Jでは,バーニアは赤,Kでは,内側だけが赤です.マスキングして塗りました.いつものガードレッドです.次にJの肩基部から後ろに延びているスラスターの内側です.

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ココもマスキングが大変でした.塗り分けがうまくいったので,スミ入れしました.

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ここまではマスキングで対処していたのですが,それもあまりに面倒になり,エナメルふき取りに切り替えました.モデルマスターのエナメルカラーは,アクリルよりも種類が豊富です.もちろん,同じガードレッドもあります.マスキングなしに吹きつけ,

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ふき取り.

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このバーニアの内側が赤なので,マスキングが非常にやりにくいのですが,ふき取りを使うとあっさりとできました.要は使いどころの見極めが大事ですね.ちなみにふき取りは,綿棒ではなくフィニッシュマスターなのですが,実はちょっと違います.最近,フィニッシュマスターも改訂版が出たらしいのですが,もしかすると同じかもしれません.ちなみにふき取った後はこんな感じ.

kje-1512.jpg

流血っぽいですよね.しかもどう見てもフィニッシュマスターにしか見えないと思います.ふき取り部の替えが10個しかないフィニッシュマスターでは,こんな贅沢な使い方はできませんよね.詳しくは来週のブログに書きますが,この人生では使い切れないかもしれない量を有しています.

さて,ふき取りの続きです.JとKの腰フロントアーマーです.

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スラスターの内側ですね.ただし,さらにその内側は色が違います.さて,更なる塗装,どうしましょうか?後で考えることにします.ふくらはぎのスラスター内壁です.

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ズザっちのミサイルブースターにも,スラスターが沢山.やはり内壁は赤です.

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JとKのひざにあるスラスター内壁も赤.

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パーツが小さいので,塗装もその後のふき取りも大変.シュツルムひざのスラスターです.

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ズザっちのブースターですが,側面にバーニアがあります.その基部も赤にしました.

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この部分は,当初,マスキングで対処していましたが,うまくいかなかったので,やり直してふき取りにしました.こんな失敗ばかりなので,時間だけが過ぎていきます.しかし,赤の塗装はこれにて終了,と思いたい.本日の作業はここまでです.

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週末ですね.来週末は出張なので,今週末が今月最後の更新です.

ひたすら塗装し,組める部分は組んでいっていますが,パーツや部分塗装が多いせいか,あまり進んだ気がしません.先週,Kの濃い方の外装を塗装しましたから,スミ入れしつつ,少し組んでみましょう.

かかとです.

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マスキングは問題なかったようですから,グレーの部分にスミ入れしました.そして,組みます.

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これで,Kの足首も甲のパーツのみ.3機の足首です.

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Kのミリタリーっぽさが際立っていますね.

次は,内部パネルを装甲の裏に貼り付けていきます.Kの肩です.

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Jと同じパターンですが,こちらは外装に合わせてのショートバージョン.次は,腰,リアアーマーの裏です.

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JとKのパーツは同じなので,一気に貼り付けました.こうしてみると,かっちりできただけに,フレームは別の色にすればよかったかもしれませんね.JもKも腰アーマーがデカいので,裏がしっかり見えますが,これで大丈夫でしょう.

ジョイントの部分も,旧キットのパーツをしっかり固定するために,一工夫.

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ついでにスミ入れも終わっています.次は,腰のサイドアーマー.こいつは少し大変.

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パターンがうまく思いつかなかったので,形状も相まって,葉っぱの葉脈みたいになりました.やっぱり,フレームは別の色にすればよかったでしょうか.少し見にくいですが,正面のくぼみにもモールド追加です.

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塗料皿の反射を見る方が分かりやすいですね.上記はKでしたが,当然Jもあります.

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画像処理で色を変えただけみたいですが,ちゃんと二組あります.装甲裏パネルを貼り付けたことで,パーツがずいぶんと減りました.明日は,晴れそうなので部分塗装をします.

相互リンクです

リンクのリクエストをいただきましたので,相互リンクとさせていただきます.今回リクエストしていただいたのは,gyoさんの

今日のプラモメモc⌒っ゚д゚)っφ メモメモ...

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です.現在,メカコレ相当のビークルモデルであるミレニアムファルコン号の製作をされています.メカコレと言えば,ノンスケールのちゃちぃヤツという印象が強いのですが(すでに旧世紀の人),21世紀のメカコレはかなり違います.その内,こちらのブログでも紹介しますが,モールドが半端じゃありません.実物を目にしてはいませんが,写真を拝見する限り,StarWars系のキットもすさまじいモールドです.

今回ご紹介するgyoさんは,その強烈なモールドを軽く凌駕する徹底改修を施されています.ミレニアムファルコン号のコクピットが,パラボラアンテナが....すべてが異次元の製作です.しばらくROMっていましたが,次はどのパーツをいじるんだろうとワクワクしながら拝見しています.

このような辺境ブログに声をかけていただき,ありがとうございました.よろしくお願いいたします.

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まだまだ塗装は続きます.今度は,Kの外装です.こちらも濃いい方.

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Jのクリスマスカラーとは異なり,こちらはオリーブグリーン系のミリタリーチックな色合いですね.調合は,オリーブグリーンをベースに,オリーブドラブを少量,クリアグリーンとクリアレッドで色味を調整しています.思いのほか多くできた(調整しているうちに,つぎ足しつぎ足しで多くなった)ので,別ビンに保存しました.どうせ塗装ハゲ等で,タッチアップは必要でしょうからね.しかも,同じ色を作れる自信はありませんし.脚系です.

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と,ここで,大チョンボ.何を勘違いしたのか,すねは薄い方の装甲色でした.3機種同時製作の弊害ですね.この後,軽くサフを吹いて,リセットです.いい感じにシャドーができていたのに....(涙)

気を取り直して,腰アーマーです.

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ちなみにシャドーは,こげ茶に黒を加えたもので吹いています.ここまで濃い色だと,ただの黒でよかったかも.

肩基部の装甲板は,部分塗装が不要ですから,組み上げ.

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Kの肩基部は,バックパックとつながっていますから,デカいです.
それでは部分塗装.腰のサイドア^マーから.

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上部の三角は,インナーパネルカラーであるガンシップグレーに,中央のチップは,アルクラッドIIのダークアルミナム(アルクラッドIIはUS産の塗料なので,アルミニウムではありません>笑)にしました.Jのコントラストと同じレベルになるようにしてみました.後で並べてみます.

リアアーマーのモールドも同様です.

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ちなみに内側ですが,各装甲の裏には,パネルを装着するためのガイドとして,ハリとしてフレームを設けていました.それも,インナーパネル色であるガンシップグレーに塗装しています.

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もちろん,緑のJも同様です.これで,パネルの接着ができますね.

サイドアーマーとリアアーマーですが,スミ入れしました.

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サイドアーマーは,旧キットの切り貼りに加え,バキュームフォームで中央の先端を作りましたが,ようやくここまで来れて嬉しいです.同じものはもう作れそうにはない気がします(笑).リアアーマーも,キットのパーツをずいぶん短縮しています.UCで書き起こされた新設定では,これぐらいの感じがします.もちろん,長井リアアーマーがお好みの人もいるとは思いますが.

今日の最後です.Jの胴体中央部も,でっち上げた内部パーツにスミ入れしました.

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これで,薄い方の外装に移れるでしょうか?まだ3色もメインカラーが残っていますね.

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塗装だけでもすでに数か月かかっていますが,いまだに未塗装のパーツも残っていますから,3機体同時製作は恐ろしい限りですね.

先週,Jの濃いい方の外装を塗装したので,組めるところは組んでみましょう.

まずは肩の基部.

kje-1475.jpg

ミサイルに目がいってしまいますが,その下にグリーンの装甲板が付きました.これで肩基部はおしまい.肩装甲の裏には,すでに塗装しておいたパネルを接着.

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ついでに,バックパック中央のバーニアカバー裏もパネルを接着しました.

kje-1477.jpg

Jだけでなく,右の短い方はKのものです.この洗濯板パネルを作ったのは,遠い過去のようです(爆).次は足首です.

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Jは,右の二つですが,これで緑と赤のクリスマスツリー系コントラストになりました.もう,ガルスJにしか見えません(笑).ちなみに左の2パーツは,シュツルムのものです.後ハメのために,つま先の赤い部分をカットしていましたが,このたび無事に元通りになりました.シュツルムでは,いかに軽量化が図られたか分かりますね.製作の際に,少々誇張気味に,JとKの足首を幅増ししました.クシャトリアやシナンジュクラスのサイズです.裏側です.

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こちらも塗り分けは終わっています.後は,甲のパーツのみです.

すでに組んだ上記のパーツは,部分塗装が不要でしたが,もちろん必要なパーツも多数あります.
腰のサイドアーマーです.

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上部の三角をインナーパネル色であるガンシップグレーに,中央のチップはアルクラッドIIのペイルバーントメタル(薄めのゴールド系)にしてみました.

同じくリアアーマー

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モールド内側をフレーム色に.バックパックの可動ブースター基部も同様です.

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一部を,サイドアーマーと同じメタリックで塗装しています.もう少しオレンジよりでもよかったでしょうが,J型はこの部分にも赤が多用されていますから(さすがはクリスマスコントラスト),赤みがかぶらない方がいいでしょう.バックパック中央のバーニア基部は,インナーパネルカラーにしました.Kも同様です.

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こういったインナーパネルカラーなどは,全機種で共通で,いろんなパーツに使いますから,まとめて塗装できればいいのでしょうが,部分塗装をすぐにやらないと,何が何だったか分からなくなるので,手間はかかりますがその都度やることにしました.これでもまとめれるところはまとめていますが....

続きはまた明日.




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昨日に引き続き,今日も塗装です.まずはマスキングしてからの,シャドー吹き.

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少しわかりにくいかもしれませんが,シャドーはハルレッドに少量の黒を混ぜたもので吹いています.この上からミディアムグリーンを重ねます.

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ズザっちの説明書では,このグリーンは少し薄い緑なんですが(イメージ的には量産型ザクの薄い方),設定画では結構濃い緑ですからこちらにしました.

もちろん,これだけでなく,度デカい本体も一部をマスキングして塗装しました.

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実は塗る場所を一部間違えています.こちらのパーツは,マスキング地獄でした.

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こちらはまだ楽な方.裏側が問題です.

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少ししびれますよね.はみ出しがなく,ホッとしました.これで,一部は組むことができます.まずは,内側のミサイルポッド.

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外側もです.

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少し濃い緑にしてよかった.本体の方は,中央部を塗り直して,一部,スミ入れしました.

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まだ部分塗装が必要なので,更なるマスキングが残っています.それは,時間がかかるので来週に回します.後は,ようやくJ型の外装です.

まずはバックパックから.

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こちらも色を考えましたが,結局は緑に少量のこげ茶で落ち着きました.胸部です.

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足首.

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そして,腰のアーマー.

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ここで時間切れです.またもチマチマとマスキングが必要です.時間があればまた来週.

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本日は,塗装する気満々だったのですが,あいにくの氷点下.こんな中では,十分な塗装ができません,塗装は野外と決めていますから.以前,-3度の気温で塗装しようとしたら(すでにクレージー),カップの中の塗料(クリアー系でしたが)が凍り付いてしまいました.そのため,下限は-3度です.

塗装ができないので,すでに塗装が終わっているパーツのスミ入れ,現状でできそうな組み上げ,マスキングをしていました.

前回,塗装したシュツルムの濃紺パーツ.スミ入れして,小さなパーツを接着しています.これは,フロントとリアの腰アーマー.

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あえて作っていた隙間に内部フレームっぽいモールドを追加してみました.リアアーマーの方は,軽量化のために開けたスリットということにしています.リアアーマーは,内側も目立つので,内側パネルを作っていました.ようやく合体.

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腰のサイドアーマーも同様です.

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表のハードポイントにもラッチのようなものを付けてみました.

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胸部は,首の下をマスキングして部分塗装.

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ギザギザにスミ入れして,隙間がある後頭部側に穴を開けたプラ板を貼り付けました.

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すでに塗装が終わっているミサイルブースターのブースター部にスミ入れ.

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一部のブースター用パーツは,マスキングして,部分塗装しました.

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そして,スミ入れ.

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こっちもスミ入れ.

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今日の作業は以上です.

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